The Kid Clock / Une Horloge Pour Les Petits (Bilingue)

Wondering if you can build this cute clock for kids ? Don't hesitate, it's a no brainer !

I made this little clock for one of my grand daughter: she is not yet able to tell the time and was often confused between night and day when waking up from an afternoon nap. So, the clock displays various elements depending on the current time: a rising sun in the morning, a full sun and a cat during the day, a setting sun in late afternoon, an owl, a moon and twinkling stars at night. No more confusion now, it helped her to better understand the time and she likes it very much.

I believe this tutorial is very accessible to all electronics DIYers, you will find step by step explanations to build and customize it as you want. Sometimes, for in-depth explanations, I'll give you extra links. Required skills include a bit of electronics (say mostly soldering), a bit of software and 3D printing. In case you have difficulties, I'll be happy to help.
This tutorial is written both in English and French.

Time to start ! You need to gather up a few elements:

Vous vous demandez si vous pouvez réaliser cette petite horloge pour les enfants ? N'hésitez pas, c'est très simple !

J'ai construit cette horloge pour l'une des mes petites filles: elle ne sait pas encore lire l'heure et était souvent perturbée après une petite sieste, par exemple, confondant le jour et la nuit. L'horloge affiche différents éléments en fonction de l'heure: un lever de soleil le matin, un plein soleil et un chat pendant la journée, un coucher de soleil le soir, une chouette, une lune et des étoiles scintillantes pendant la nuit. Du coup, elle sait parfaitement se situer dans la journée et elle l'adore.

Je pense que le tuto est très accessible à tous les bricoleurs, vous trouverez toutes les explications détaillées pour la construire et la personnaliser. Si besoin, je vous donne parfois les liens pour certaines explications plus détaillées. Vous avez simplement besoin de savoir souder et avoir accès à une imprimante 3D. En cas de difficultés, je serais heureux de vous aider.

Il est temps de démarrer, voici la liste des composants nécessaires:

• 1 x Arduino Nano
• 1 x clock module
• 11 x LED WS2812 RGB modules
• 1 x 50mm diameter ring with 12 LEDS
• 1 x 90mm diameter ring with 24 LEDS
• 1 x 10kohms potentiometer
• 1 x Light Dependent Resistor (LDR)
• 2 x push buttons
• 1 x 0.1uF electrolytic capacitor
• 2 resistors: 1 x 330 ohms, 1 x 10 kohms
• 1 x prototyping stripboard (64 mm x 95 mm)
• 1 x single or double sided prototyping board (150mm x 200mm)
• PLA or PETG filament (and of course a 3D printer)
• 1 x 5V power supply
• 1 x mini-USB chord
• Primer, spray paint, varnish spray (vernis en spray)
• M2 self-tapping screws

The clocks displays hours and minutes (one dot for 5 minutes) as a normal clock plus some elements depending on the current time. Each element of the front panel, including hours and minutes, is back lighted by a multi-colored LED and piloted individually by a micro-controller. The clock includes the following parts:

• the box (3D printed) with the front panel including the various elements extruded
• a sheet of white paper to be placed inside the box: it will nicely diffuse the light from the LEDs
• the LED mask (3D printed): this is a thin plastic plate with small extruded openings corresponding to the displayed elements. It is used to make sure that each element is isolated from the others and can be back lighted individually
• the LED grid (3D printed): this is a 2nd thin plastic plate with small extruded opening corresponding to each LED. The combination of the LED grid and the LED mask guarantee a light funnel from a LED to its corresponding element
• the LED board (PCB2) containing all the LEDs connected to each other
• the micro-controller board (PCB1) fixed to
• the back panel (3D printed) that will also support a potentiometer to correct the brightness and 2 push buttons to set time
• a Light Dependent Resistor (LDR) connected to the PCB1 and placed through the front panel. It will measure the ambient light and adapt the LED brightness accordingly
• an external 5V power supply

I recommend to follow the steps of this tutorial, especially the printing of the box before building the LED board, since the printed parts will help you to align the LEDs with the LED grid.

L'horloge affiche les heures et les minutes (un point pour 5 minutes) comme une horloge normale, plus un certain nombre d'éléments qui dépendent de l'heure. Chacun de ces éléments, y compris les heures et les minutes, est rétro éclairé par une LED pilotée par un micro-contrôleur. L'horloge comprend:

• le boitier (imprimé 3D) avec sa face avant découpée suivant les différents éléments
• une feuille blanche de papier pour diffuser la lumière
• le masque des LEDs (imprimée 3D): c'est une fine plaque de plastique ajourée suivant les éléments à afficher. Elle permet d'isoler optiquement ces éléments qui doivent être rétro éclairés individuellement
• la grille des LEDs (imprimée 3D): c'est une 2ième plaque de plastique percée à l'emplacement de chaque LED. C'est la combinaison des 2 grilles qui garantit un rétro éclairage individuel et "étanche" des éléments de la face avant
• la carte électronique (PCB2) supportant toutes les LEDs connectées ensemble
• la carte électronique (PCB1) comprenant le micro-contrôleur et fixée au:
• panneau arrière (imprimé 3D) qui porte également un potentiomètre pour régler la luminosité et 2 boutons poussoir pour régler l'heure
• une résistance dépendant de la lumière (LDR) positionnée sur la face avant du boitier, elle mesure la lumière ambiante et permet de corriger la luminosité des LEDs
• une petite alimentation 5V externe

Je vous recommande de suivre le tuto dans l'ordre des explications, en commençant par l'impression 3D du boitier et des différents plaques, car ils vous aideront à positionner les LEDs par la suite.

The box has been designed using Fusion 360. I grabbed here and there a few pictures that I converted to SVG format and then included as part of the model to extrude the front panel.

3D Printing

There is no particular difficulty to print the various parts: the box, the LED Grid, the LED Mask, the LED Panel fix (to print 5 times) and the back panel that will hold the electronic board.

I used my Prusa Mk3s+ printer and PrusaSlicer with standard parameters: PLA filament, 0.15mm Quality, no support. PETG is also quite easy to print and more robust than PLA, it's really your call. I chose a grey color, no real importance at this stage, since I decided to paint the box and the back panel in order to get a perfect rendering.

Painting

Before painting, you need to sand it. I recommend sand paper from grain 80 to 3000 and you basically need to use all intermediate grains, starting from 80. Apply it carefully with circular movements and add water to avoid PLA heating and deformation. The full process easily takes around 2 hours but it really worth it: at the end, you get a nice, soft and shiny surface.

The next step is the painting: use a primer (twice), and then spray your final color (2 layers at least). I used a silk copper. Spray two layers of varnish with a satin finish on the box and the back panel as well. Wait for 24 hours.

Le coffret a été conçu avec Fusion360. J'ai récupéré des images ici et là que j'ai converties au format SVG pour les inclure dans mon modèle 3D.

L'impression 3D

Il n'y a pas de difficulté particulière pour imprimer: le coffret, la grille LED, le masque LED, les languettes de blocage (à imprimer 5 fois), et le panneau arrière qui supportera la carte électronique.

J'ai utilisé mon imprimante Prusa Ml3s+ et PrusaSlicer avec les paramètres standards: filament PLA, qualité 0.15mm, pas de support. Vous pouvez utiliser du PETG, c'est même mieux car plus résistant que le PLA, à vous de décider. J'ai pris un filament de couleur gris, ce qui n'a pas vraiment d'importance puisqu'il sera peint pour avoir un meilleur rendu.

Application de la peinture

Avant de peindre, il faut en polir la surface. Je vous recommande du papier de verre de grain 80 à 3000 qu'il faut appliquer successivement en commençant bien sûr par le gros grain. Faites des mouvements circulaires légers et humidifiez le papier pour éviter toute surchauffe et déformation du plastique. Le polissage dure environ 2 heures mais ça vaut vraiment le coup: vous obtiendrez une belle surface très lisse et brillante.

L'étape suivante est la peinture: pulvérisez d'abord une sous-couche (2 applications), puis finalement la peinture (2 couches au moins). J'ai utilisé une couleur cuivre brillant du meilleur effet. Pulvérisez 2 couches de vernis et attendez 24 h pour un séchage complet.

The electronics is quite simple and built around an Arduino Nano micro-controller: small form factor but powerful enough to do the job.

The first element connected to the Arduino is the DS3231 real time clock: basically this module is the time keeper and saver, measuring the time independently from the Arduino. It includes a small battery that will last for years and communicates with Arduino through the I2C bus (SDA/SCL signals).

As I said previously, each element of the front panel is back lighted by a WS2812 LED and controlled individually by the Arduino Nano. Each WS2812 LED combines a programmable controller chip with a RGB LED in a single package. As shown in the attached picture, each LED has one data input and one data output pin, +5V and GND pins. By connecting the data output pin to the data input pin of the next device (and +5V/GND pins), it is possible to daisy chain the LEDs. In this clock, we have a total of 47 LEDs:

• LEDs 00 to 23: 24 LEDs already connected within a ring. Only half of them are used (every other one) to display the 12 hours of the clock
• LEDs 24 to 35: 12 LEDs already connected within a smaller ring to display the minutes (1 LED represents 5 minutes)
• LEDs 36 to 46: 11 individual LEDs for the remaining elements, stars, moon, cat, owl, sun, ...

The brightness of the LEDs will vary according to the ambient light (dimmer at night). Measurement of the light is performed thanks to a Light Dependent Resistor (LDR) that will be positioned on the front panel. The 10K potentiometer acts as a voltage divider (between 0 and 5 volts) read by the Arduino as an analog value. It is used to adjust the average brightness level.

2 push buttons are used to set hours and minutes when pressed.

Finally, power is supplied by a 2A/5V charger directly connected to the Arduino Nano mini USB plug.

L'électronique est vraiment simple et construite autour d'un Arduino Nano: petit mais costaud.

Le premier élément connecté à l'Arduino est l'horloge temps réel DS3231: c'est elle qui bat la mesure et sauvegarde l'heure, indépendamment de l'Arduino. Elle comprend une petite batterie qui durera des années et communique avec l'Arduino au travers vers d'un bus I2C (signaux SDA/SCL).

Comme dit précédemment, chaque élément du panneau avant est rétro éclairé par une LED WS2812 contrôlée par l'Arduino Nano. Chaque LED WS2812 intègre un circuit programmable et une LED RGB. L'image jointe montre que chaque LED dispose d'une broche d'entrée et d'une broche de sortie, des broches +5V et GND. En connectant la broche de sortie à la broche d'entrée de la LED suivante (ainsi que les broches +5V/GND), on réalise un chainage entre toutes les LEDs. Dans ce montage, il y 47 LEDs au total:

• LEDs 00 to 23: 24 LEDs connectées ensemble et formant un grand anneau. Seulement la moitié d'entre elles est utilisée (une sur deux) pour afficher les 12 heures de l'horloge
• LEDs 24 to 35: 12 LEDs connectées ensemble et formant un anneau plus petit pour afficher les minutes (1 LED représente 5 minutes)
• LEDs 36 to 46: 11 LEDs individuelles pour les éléments restants, étoiles, lune, chat, chouette, soleil, ...

La luminosité des LEDs varie en fonction de la lumière ambiante (moins brillante lorsqu'il fait sombre). La mesure de la lumière est assurée par une LDR positionnée sur la face avant. Le potentiomètre de 10K agit comme un pont diviseur de tension (entre 0 et 5 volts), lue par l'Arduino comme une valeur analogique. Il sert à ajuster la luminosité moyenne.

2 boutons poussoir sont utilisés pour régler les heures et minutes.

Finalement, l'alimentation est un simple chargeur 2A/5V connecté à la prise mini USB de l'Arduino.

The PCB1 will hold the remaining electronic components. I chose to use a veroboard (or stripboard) with at least 20 lines x 24 strips. Make sure it will fit into the back panel (including the holes) before cutting the board.

I joined a few photos and drawing of the board, and the Fritzing file as well. Solder the components and the wires and cut the strips as indicated on the Fritzing file: basically you have to cut all the strips between the Arduino Nano pins, plus the one between R6 (330 ohms) and the +5V line going to the LEDs and C1.

Don't forget to solder the wires to the LEDs input (you need to read the next step for that), the potentiometer, the 2 push buttons and the LDR.

I'm not particularly proud of this board which really looks like a prototype but it works well, veroboards are really easy to use. I plan to build a real printed circuit board and I'll come back to it at the end of this tutorial.

La carte PCB1 supporte tous les autres composants électroniques. J'ai choisi d'utiliser une carte de type veroboard (bandes de cuivre) avec au moins 24 bandes x 20 lignes. Assurez-vous qu'elle se fixera sur le panneau arrière (y compris les trous de fixation) avant de découper la carte.

J'ai joint quelques photos et schéma de la carte, ainsi que le fichier Fritzing. Soudez les composants et les fils vers le potentiomètre et les boutons, et couper les bandes de cuivre comme indiqué dans le fichier Fritzing: vous devez couper toutes les bandes entre les broches de l'Arduino, plus celle entre R6 (330 ohms) et la ligne +5V allant vers les LEDs et C1.

N'oubliez pas de souder les fils vers les LEDs (lire l'étape suivante), le potentiomètre, les 2 boutons poussoir et la LDR.

Je ne suis pas particulièrement fier de cette carte qui ressemble plutôt à un prototype, mais elle marche, les plaques veroboard sont vraiment faciles à utiliser. J'envisage de faire réaliser un vrai circuit imprimé mais j'y reviendrai à la fin du tuto.

It's probably the most tricky part, but don't worry there is nothing difficult to do, just a bit of focus to make sure the LEDs are correctly placed.

You first need a prototyping board, preferably in epoxy because there are more resistant. Then cut a square of side 12.6 cm, it must fit into the box without problem.

Mount the LED 9 at the center

Identify the center and position the LED 9, respecting the direction (please check the photo). Use the LED grid to make sure it's well centered. You can solder 1 or 2 pins, just to keep it in place for the moment.

Mount the 24 LEDs ring

Now, take the large 24 LEDs ring. If you got one with 2 connectors (please check the photo), you should cut half way the wires. If you got one without the wires you need to solder the 6 wires as shown on the photo but without connectors: 3 for input from the microcontroller board VCC (red), GND (white or black), DIN (green), 3 for for output, VCC, GND and DOUT. Now position correctly the ring, the wires should be on top (12 o'clock position). Use the LED grid to make sure it's well centered. Pass the cables through the board, you may have to enlarge first the holes to be able to do it. The ring is maintained to the board thanks to 4 pieces of double side adhesive: actually I doubled the thickness by piling up 2 pieces each time. You need to do that for 3 reasons: first you can reposition the ring if you made a mistake, it gives some flexibility for the final mounting and finally it will set the ring LEDs at the same distance from the board than the individual LEDS mounted on a breakout board. Now solder the input connector to the same wires and solder the output connector to the output of the microcontroller board. You will then will able to mount the boards separately and connect them together afterwards. When you solder the wires, don't forget to insert insulation shrinkable tubes to avoid any short circuit.

Mount the 12 LEDs ring

Apply the same principles to the 12 LEDs ring. You do not need to keep the connectors if any. Solder the 24 LEDs ring output wires to the 12 LEDs ring input wires (still with insulation shrinkable tubes).

Mount the other individual LEDs

You can now mount the individual LEDs, one by one. Position them as shown in the photo (the direction matters): Star 1, Moon, Star 2, etc.... Use the LED grid to make sure they are correctly aligned. Solder the wires (outputs of the previous ones to the inputs). The last one (LED for Sunset) should not have output wires.

Congratulations, you are done with soldering !

C'est probablement la partie la plus délicate, mias ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de difficile, il faut juste un peu d'attention pour être sûr de placer correctement les LEDs.

Il vous faut une plaque en epoxy (de préférence) et en couper un carré de 12.6 cm de côté. Elle doit rentrer dans le coffret sans problème.

Monter la LED 9 au centre

Repérer le centre et positionner la LED 9, en respectant son sens comme sur la photo jointe. Vous pouvez souder 1 ou 2 broches pour la maintenir en place pour l'instant.

Monter l'anneau de 24 LEDs

Maintenant prenez le grand anneau de 24 LEDs. Si votre exemplaire comprend 2 connecteurs (voir la photo), coupez les fils à mi-distance. S'il n'y a pas de connecteur, soudez les 6 fils comme montré sur la photo: 3 correspondent à l'entrée provenant de la carte micro-contrôleur VCC (rouge), GND (blanc ou noir), DIN (vert), 3 correspondent à la sortie, VCC, GND et DOUT. Orientez correctement l'anneau, les fils doivent se situer en haut (position 12h). Utilisez la grille LED pour vous assurer du centrage correct. Passez les fils à travers la carte. Il faudra sans doute élargir les trous pour y parvenir. L'anneau est maintenu par 4 morceaux de mousse auto-collante double-face. Les morceaux sont doublés. L'intérêt est triple: d'abord vous pouvez repositionner l'anneau si vous vous êtes trompé, l'ensemble est plus flexible pour le montage final et finalement l'anneau sera au même niveau que les LEDs individuelles montées sur des modules. Maintenant, soudez le connecteur d'entrée aux même fils et soudez le connecteur de sortie aux fils de sortie de la carte micro-contrôleur. De cette façon, vous pourrez monter les 2 cartes indépendamment et les connecter au dernier moment. Lorsque vous soudez les fils, n'oubliez pas d'utiliser de la gaine thermo-retractable pour éviter les court-circuits.

Montez l'anneau de 12 LEDs

Appliquez les mêmes principes pour l'anneau de 12 LEDs. Ici, vous n'avez pas besoin de conserver les connecteurs. Soudez les fils de sortie de l'anneau 24 LEDs aux fils d'entrée de l'anneau 12 LEDs.

Montez les LEDs individuelles

Vous pouvez maintenant monter les LEDs individuelles une par une. Positionnez chacune d'entre elles comme sur la photo (la direction est importante): Star 1, Moon, Star 2, etc.... Utilisez la grille LED pour vous assurer de leur bon positionnement. Soudez les fils (les sorties de la précédente vers les entrées de la suivante). La dernière (Sunset) n'a pas de fil de sortie.

Félicitations, vous avez terminé l'étape soudure !

Install the IDE

Install the Arduino IDE on your computer and select Arduino Nano: Select Tools > Board > Arduino AVR Boards > Arduino Nano. Change the boot loader: Select Tools > Processor > ATmega328P (old bootloader).

Should you need more information on Arduino Nano setup, please refer to this page.

Install the libraries

You need to install the following libraries:

• the FastLED library: https://github.com/FastLED/FastLED
• the RTClib library: https://github.com/andydoro/DST_RTC
• the DST_RTC library: https://github.com/adafruit/RTClib
• the Ephemeris library: open the Library Manager in the Arduino IDE and install it from there

The application

Download the 3 modules TheKidClock.ino, LED.ino, Time.ino and put them in a folder named "TheKidClock". Open the file TheKidClock.ino with the Arduino IDE: the 3 files will be opened in 3 different tabs.

The main module is TheKidClock.ino. The setup() function initializes the I/Os, the LEDs and the clock. The LEDs are tested through different patterns of colors. It will ask you to enter the current date and time, I'll come back on this.

Once initialized, the loop() function runs forever, scanning the serial line, the push buttons, refreshing current time, adjusting the brightness to the ambient light and displaying the appropriate LEDs depending on the moment of the day.

The Time module manages the date/time capture, computes the sunrise and sunset time depending on your current location, and determines the moment of the day.

• between midnight and sunrise - 15mn: NIGHT
• between sunrise - 15mn and sunrise + 15mn: DAWN
• between sunrise + 15mn and sunset - 15mn: DAY
• between sunset - 15mn and sunset + 15mn: DUSK
• between sunset + 15mn and midnight: NIGHT

You can change these parameters if you are not happy with.

The LED module manages the LEDs colors according to the moment of the day, computed before. Once again, you can change the colors and the patterns displayed. Depending on the type of LED you have bought, you may have to use or not the RGBtoGRB() function to work properly with the FastLED library. If you find that colors are not the right one, you can comment all the lines calling RGBtoGRB(). The modules determines also the brightness by reading the LDR (measuring the light) and the position of the potentiometer.

Setting up and installing the application

Connect your computer to the Arduino Nano and select the port (Select Tools > Port). The first thing you need to do is to replace the location parameters LAT and LONG on lines 46 and 47 of the TheKidClock.ino module with your own latitude and longitude.

Then, open the serial monitor (Select Tools > Serial Monitor), change the speed to 9600 bauds. Run compilation and download the binary code to the Arduino Nano.

You will see "Enter YYMMDDHHMM to set time" on the serial monitor window. Respect the format, for example for Sunday, May 16, 2021, 15h39, please type: 2105161539 followed by the enter key. After the initialization phase (a few seconds), the right time should be displayed.

Date and time are saved in the clock module (battery inside), you don't have to do it again. You will be able to adjust hours and minutes by using the push buttons, if needed.

Voilà, you are done with software.

Installation de l'environnement

Installez l'IDE Arduino sur votre ordinateur et sélectionnez Arduino Nano comme processeur cible: Menu Outils > Type de Carte > Arduino AVR Boards > Arduino Nano. Changez le boot loader: Menu Outils > Processeur > ATmega328P (old bootloader).
Si vous avez besoin de plus d'information sur l'installation de l'environnment pour Arduino Nano, vous pouvez consulter cette page.

Installez les bibliothèques suivantes:

• FastLED library: https://github.com/FastLED/FastLED
• RTClib library: https://github.com/FastLED/FastLED
• DST_RTC library: https://github.com/FastLED/FastLED
• Ephemeris library: open the Library Manager in the Arduino IDE and install it from there

L'application

Téléchargez les 3 modules TheKidClock.ino, LED.ino, Time.ino et placez les dans un dossier que vous nommerez "TheKidClock". Double cliquez sur le fichier TheKidClock.ino pour l'ouvrir avec l'IDE Arduino: les 3 fichiers vont s'ouvrir dans 3 onglets différents. Le module principal est TheKidClock.ino. La fonction setup() initialise les entrées/sorties, les LEDs et l'horloge intégrée. Les LEDs sont testées avec différents patterns de couleurs. La fonction vous demandera d'entrer la date et l'heure mais je reviendrai plus tard sur ce point. Lorsque l'initialisation est terminée, la fonction loop() est appelée et s'exécute indéfiniment: vérifie l'entrée série, les boutons poussoirs, met à jour l'heure, calcule la luminosité ambiante, et éclaire les LEDs en fonction du moment de la journée.

Le module Time gère la saisie de l'heure et de la date, calcule les heures de lever et coucher de soleil en fonction de la localisation et détermine le "moment du jour":

• entre minuit et le lever du soleil - 15 mn: NIGHT
• entre le lever du soleil - 15 mn et lever du soleil + 15 mn: DAWN
• entre le lever du soleil + 15 mn et coucher du soleil - 15 mn: DAY
• entre le coucher du soleil - 15 mn et coucher du soleil + 15 mn: DUSK
• entre le coucher du soleil + 15 mn et minuit: NIGHT

Vous pouvez changer ces paramètres si vous le souhaitez.

Le module LED gère les couleurs des LEDs suivant le "moment du jour" calculé précédemment. Là encore, vous pouvez changer les couleurs et les animations si vous le souhaitez. En fonction du type de LEDs que vous utilisez, vous devez activer ou non la fonction RGBtoGRB() pour que la bibliothèque FastLED fonctionne correctement. Si vous constatez que les couleurs ne sont pas celles attendues, vous n'avez qu'à changer les lignes contenant l'appel RGBtoGRB() en commentaires (ajoutez // en début de ligne). Le module détermine également la luminosité en lisant la tension aux bornes de la LDR (mesure de la lumière) et la position du potentiomètre.

Installation de l'application

Connectez l'Arduino Nano à votre ordinateur et sélectionnez le port (Cliquez Outils > Port). La première chose à faire est de remplacer les paramètres de localisation LAT et LONG en lignes 46 et 47 du module TheKidClock.ino avec vos latitude et longitude. Puis, ouvrir le moniteur série (Cliquez Outils > Moniteur série) et changez la vitesse pour 9600 bauds. Lancez la compilation et le téléchargement du binaire vers l'Arduino Nano. Le moniteur série vous demande alors de saisir la date et l'heure courante "Enter YYMMDDHHMM to set time". Veuillez respecter le format, par exemple pour Dimanche 16 Mai 2021 à 15h39, il faut taper: 2105161539 puis la touche entrée. Après la phase d'initialisation (quelques secondes), l'heure correcte devrait s'afficher sur l'horloge. La date et l'heure sont sauvegardées dans le module clock qui est pourvu d'une batterie, vous n'aurez donc pas à recommencer la procédure à chaque allumage de l'horloge. Vous pourrez également ajuster les heures et minutes à partir des boutons poussoirs, si besoin.

Voilà, vous en avez terminé avec le logiciel.

Fix the microprocessor board (PCB1) to the back panel with 4 M2 self-tapping screws. Fix the potentiometer and the 2 buttons. Insert the USB plug of the power supply into the Arduino Nano. Make a knot with the power supply cable and insert the cable into the hole on the bottom of the back panel.

Insert carefully the LDR into its hole in the top middle of the box, add some glue in the back to maintain it. You may have to wait a bit until the glue is dry or put some adhesive while you complete the mounting.

Put the box in front of you, face down. Insert delicately the white sheet of paper, the LED mask, the LED grid and the LED board. Make sure everything is well aligned and fix all of them with the panel fixes (3D printed). You can add some double face adhesive foam to protect the cables.

At this stage, it is recommended to test the system by pluging the the power supply in the wall socket and check that the right time is displayed. Turn the potentiometer and check LED brightness. Change the current luminosity (cover the LDR with your hand) and check LED brightness is changing.

If it is ok, remove the plug and put the back panel in place with 4 M2 self-tapping screws.

Congratulations, you have made it !

Fixer la carte microprocesseur (PCB1) sur le panneau arrière à l'aide de 4 vis M2 auto-perceuses. Fixer le potentiomètre et les 2 boutons poussoir. Insérer la prise mini USB de l'alimentation dans l'Arduino Nano. Faites un noeud avec le câble avant de l'insérer dans le passage prévu dans la partie basse du panneau arrière.

Insérer délicatement la LDR dans le trou situé dans la partie supérieure, en haut du coffret, et ajouter un peu de colle forte pour la maintenir en place. Vous pouvez placer temporairement un morceau d'adhésif pour la protéger lors de la suite de l'assemblage si vous ne voulez pas attendre le séchage complet de la colle.

Placer le coffret devant vous, face sur la table. Insérer délicatement la feuille de papier, le masque LED, la grille LED et la carte LED (PCB1). Assurez vous que tout est correctement aligné et fixez l'ensemble avec les languettes de blocage. Vous pouvez également insérer un peu de mousse adhésive double face pour protéger les câbles.

A ce stade, il est recommandé de tester le système en branchant l'alimentation et vérifier que l'heure s'affiche correctement. Tournez le potentiomètre et vérifiez que la brillance des LEDs est modifiée. Modifiez la luminosité ambiante (par exemple en couvrant la LDR avec votre main) et vérifiez que la brillance des LEDs change. Si tout est bon, débranchez l'alimentation et vissez le panneau arrière avec 4 vis auto-perceuses.

Félicitations, vous avez terminé !

I hope you liked this tutorial. I'm thinking about selling a kit for this clock, including all the electronics and the printed box. The 2 electronic boards would be of high quality printed circuits and straightforward to assemble.

Would you be interested ? I'd like to get your opinion, don't hesitate to leave me a message.

Kind regards.

Papy et les Résistances.

J'espère que vous avez aimé ce tuto. Je réfléchis à la possibilité de vendre le kit complet, avec l'électronique et le coffret imprimé. Les 2 cartes électroniques seraient alors de vrais circuits imprimés de qualité et très facile à assembler. Seriez-vous intéressé(e) ? J'aimerais avoir votre avis, n'hésitez pas à me laisser un message.

Bien amicalement.

Papy et les Résistances.