Caja Almacenamiento Filamentos (Filament Storage Box)

Quienes comenzamos a imprimir en 3D, rápidamente comenzamos a acumular rollos de filamento de distintos colores, lo cual no sería problema si tenemos un lugar para ello, pero quienes tenemos un departamento de 2 ambientes, donde trabajamos, vivimos, etc, esa acumulación se vuelve un problema. Originalmente comencé diseñando el mueble con la sola idea de tener los rollos acomodados, luego me dí cuenta que por el tamaño podría transformarse en asiento.

Comencé el diseño con distintas medidas y capacidades, pero me decanté por este tamaño, pues moverlo una vez lleno, se haría excesivamente pesado, pues al peso de la madera, se le suma el peso de los filamentos, que en general son de 1Kg, por ende serían 12kg más el peso de la estructura.

Durante el trabajo, debí tomar algunos cambios que improvisé por imprevistos, pero para no hacerlos esperar más, comencemos a crear esta Caja de Filamento-Banqueta

Those of us who start printing in 3D, quickly begin to accumulate rolls of filament of different colors, which would not be a problem if we have a place for it, but those of us who have an apartment with 2 rooms, where we work, live, etc, that accumulation becomes a problem. Originally I started designing the furniture with the sole idea of having the rolls arranged, then I realized that due to its size it could be transformed into a seat.

I began the design with different sizes and capacities, but I opted for this size, because moving it once full would make it excessively heavy, since the weight of the filaments is added to the weight of the wood, which in general are 1Kg, therefore it would be 12kg plus the weight of the structure.

During the work, I had to take some changes that I improvised due to unforeseen events, but in order not to make them wait any longer, let's start creating this Filament-Stool Box

1. Madera de Pino
2. Placa de Fibrofácil o MDF
3. Sierra Caladora
4. Sierra de Banco
5. Lijadora y Lijas de varios granos
6. Barniz o Laca Marina
7. Pintura Negra
8. Tornillos autoperforantes
9. Cola de Carpintero
10. Router (Opcional)
11. Agujereadora
12. Tarugos
13. Galletas de madera
14. Engalletadora (opcional)

1. Pinewood
2. Fibrofacil or MDF plate
3. Jig Saw
4. bench saw
5. Sander and Sandpapers of various grains
6. Varnish or Marine Lacquer
7. Black Paint
8. self drilling screws
9. Woodpecker's Tail
10. Router (Optional)
11. hole maker
12. plugs
13. wooden cookies
14. Biscuit joiner (optional)

Lo primero que hay que hacer para diseñar un mueble es planificarlo, dibujarlo, sacar medidas, ver los pros y las contras una vez construido, que tipo de madera se usará, etc.

Comencé tomando las medidas de las cajas más grandes de filamento, (yo uso 3 marcas distintas, y solo 2 vienen en cajas), a ese valor le agregé 0,5cm de alto y 2 mm de cada lado, esa sería la medida donde quedarían ubicados los filamentos, ya sea en bolsas herméticas o en cajas. con respecto a la profundidad le dejé 2cm más, ya que originalmente pensé en una puerta, pero luego deseche (sin embargo contaré al final el sentido de dicha puerta)

Ejecuté Polyboard, un software para el diseño de muebles (hay algunos tutoriales donde explico un poco más sobre este software) y comencé a ingresar las medidas para el mueble, ajusté los largos de las piezas exteriores del mueble, de manera tal que las divisiones internas quedaran de acuerdo a lo que necesitaba para albergar las cajas.

Decidí utilizar madera de pino que tienen un grosor de 2cm, y como solo consigo tablones de distintos anchos, calculé que necesitaría varios para hacer las piezas más grandes (de allí utilizar galletas). Sin embargo para el Software, no discriminé en que formato vendrían las maderas, asumiendo un panel completo.

Para las separaciones o montantes pensé en utilizar MDF o Fibrofácil de 3mm pero usar estánte de pino de 2 cm para sostener las cajas superiores. Originalmente no lo había pensado como taburete, pon ende, todos los montantes tenían el mismo espesor, cuando me decante por el modelo taburete, reemplacé el montante central de 3mm por uno de pino de 2cm, pues haría de soporte central, mejoraría la estructura completa y lo haría más resistente para soportar el peso de una persona como yo (Soy clase Galaxy).

También le planifiqué unos agarres laterales, (que finalmente no incorporé porque la primer idea era hacer 2 muebles gemelos, para dejarlos enfrentados, pero luego ví que debería colocar uno junto a otro, y las manijas molestarían (sin embargo al final del instructable voy a explicar mejor la idea del mueble enfrentado)

Finalmente, el diseño del mueble quedó en:

Medidas externas

Alto:49,5cm

Ancho: 57cm

Profundidad: 24,5cm

División Vertical Central:

Alto:45,5cm

Ancho: 22,5cm

espesor: 2cm

Estante fijo x 2:

Alto:25,5cm

Ancho: 22,5cm

espesor: 2cm

Espacios internos:

Alto:22,15cm

Ancho: 8,13cm

Profundidad: 22,5cm

Con las medidas final me dirigí a una maderera con una aplicación en la tablet llamada: Despiece de Tableros (Es para Android, desconozco si existe algo igual para Apple).

En dicha aplicación ingresas las medidas de los tableros que en mi caso eran tablones de 9,5cm y 12,2 cm de ancho y de 244 cm de alto. Como sabía que no tendrían tableros enteros, (había impreso el plano del mueble, de manera de dividir todas las piezas en el ancho de los tablones, por ejemplo la parte trasera del mueble que tenía 53 cm de ancho, estaría formado por 5 tablones de 12,2cm, mientras que los laterales que tienen un ancho de 24,5cm estarían armados con 2 tablones de 12,2cm y un resto que suplementaría al finalizar el armado.

Otros detalles constructivos:

El techo es prioritario con respecto a los laterales, pero el piso no es prioritario con respecto a los mismos laterales, la parte trasera tampoco es prioritario con respecto al techo y los laterales, pero si lo es con respecto al piso, esto es debido a que en caso de levantar el mueble, es necesario que soporte los 12kg de peso de los filamentos, para ello además de unir las maderas con cola debía atornillarlos.

Lamentablemente los archivos realizados con Polyboard, no son soportados por está página, es por ello que dejo los PDF con los planos.

The first thing to do to design a piece of furniture is to plan it, draw it, take measurements, see the pros and cons once built, what type of wood will be used, etc.

I started by taking the measurements of the largest boxes of filament, (I use 3 different brands, and only 2 come in boxes), to that value I added 0.5cm high and 2mm on each side, that would be the measurement where they would be located the filaments, either in hermetic bags or in boxes. Regarding the depth, I left 2cm more, since I originally thought of a door, but later I discarded it (however, I will tell the meaning of said door at the end)

I ran Polyboard, a software for furniture design (there are some tutorials where I explain a little more about this software) and I started to enter the measurements for the furniture, I adjusted the lengths of the external pieces of the furniture, in such a way that the internal divisions They would fit according to what I needed to house the boxes.

I decided to use pine wood that has a thickness of 2cm, and since I only get different width planks, I calculated that I would need several to make the largest pieces (hence using biscuits). However for the Software, I did not discriminate in what format the woods would come, assuming a complete panel.

For the partitions or uprights I thought of using 3mm MDF or Fibrofacil but using a 2cm pine shelf to support the upper boxes. Originally I had not thought of it as a stool, therefore, all the uprights had the same thickness, when I opted for the stool model, I replaced the 3mm central upright with a 2cm pine one, since it would act as a central support, it would improve the entire structure. and it would make it more resistant to support the weight of a person like me (I am Galaxy class).

I also planned some side grips for it, (which I finally didn't incorporate because the first idea was to make 2 twin cabinets, to leave them facing each other, but then I saw that I should place one next to the other, and the handles would bother (however, at the end of the instructable I will better explain the idea of ​​facing furniture)

Finally, the design of the furniture was:

external measures

Height:49.5cm

Width: 57cm

Depth: 24.5cm

Central Vertical Division:

Height:45.5cm

Width: 22.5cm

thickness: 2cm

Fixed shelf x 2:

Height: 25.5cm

Width: 22.5cm

thickness: 2cm

Internal spaces:

Height: 22.15cm

Width: 8.13cm

Depth: 22.5cm

With the final measurements I went to a lumberyard with an application on the tablet called: Exploded Boards (It's for Android, I don't know if there is something like it for Apple).

In this application you enter the measurements of the boards, which in my case were boards of 9.5 cm and 12.2 cm wide and 244 cm high. As he knew that they would not have entire boards, (he had printed the plan of the cabinet, in order to divide all the pieces in the width of the boards, for example the back of the cabinet that was 53 cm wide, would be made up of 5 boards of 12.2cm, while the sides that have a width of 24.5cm would be armed with 2 planks of 12.2cm and a rest that would be supplemented at the end of the assembly.

Other construction details:

The roof is a priority with respect to the sides, but the floor is not a priority with respect to the same sides, the rear part is not a priority with respect to the roof and the sides, but if it is with respect to the floor, this is due to that in case of lifting the furniture, it is necessary to support the 12kg weight of the filaments, for this, in addition to joining the wood with glue, it had to be screwed.

Unfortunately, the files made with Polyboard are not supported by this page, which is why I leave the PDFs with the plans.

Claramente fuí cortando los tablones del largo necesario para cada pieza, (en otro trabajo mostré una planificación y ejecución de ir cortando los tablones y uniéndolos por lo que no repetiré ese proceso acá, pero sí pondré énfasis en el entarugado y el engalletitado.

Lo primero es unir las tablas para formar una pieza más grande, para ello utilicé la técnica de Carpintero del oeste: https://www.youtube.com/watch?v=0eheqiBILv0, solo que las galletas que utilicé son las comerciales, como no tengo engalletadora: https://youtu.be/tvKVpG3nzpc, si quieren hacer sus propios tarugos: https://youtu.be/C88x7HGVMnc y si quieren hacer sus propias galletas: https://youtu.be/6zNENrpyYUQ. Como no tengo una engalletadora, puedo usar un Router (o si tienen suficiente pulso, una agujereadora).

Para ello emparejamos las maderas, vemos de que lado quedan mejor, (es normal que las maderas no se ajusten correctamente, luego se corrije en los procesos de lijado y enmasillado), Con las maderas alineadas, les hacemos marcas para saber donde se alinean, y con el router vamos generando los huecos para las galletas, (como el router es muy grueso para la galleta, al pegarlo utilizo aserrín con cola que inserto en los huecos y las galletas a presión, de esa forma se forma una capa muy resistente), con la engalletadora, el corte sería perfecto y solo la cola bastaría.

Se van uniendo las tablas y formamos los paneles que necesitamos para armar nuestro mueble. Recuerden al cortar, dejar unos milimetros de espacio, para que luego de cortar y unir, podamos emparejar las piezas, salvo que sus cortes sean perfectos y no sea necesario (no conozco muchos que lo logren). con todas las tablas armadas, procedemos a entarugar, yo utilizo un entarugador de Kwb, pero con una agujereadora es suficiente.

Unir las tablas con galletas, hace que las uniones sean más resistentes y firmes, no siempre son necesarias, pero si mejoran la unión de nuestras tablas, ayudan además a que las tablas queden alineadas en el espesor, a pesar que se lijen al final del proceso y se emparejen allí. En lo posible, al encolar, unir con sargentos y colocar unos rectores presionados con prensas tipo C en los extremos, para que las tablas queden lo más rectas posibles.

La entarugadora :https://youtu.be/IRTuQ5zblYs nos ayuda mucho en este proceso, podemos hacer que las piezas encajen perfectamente además de generar una unión más fuerte, que en este caso es muy necesaria para soportar el peso de los filamentos.

Con todos los paneles entarugados y antes de encolar, probar que la caja esté bien alineada, en caso contrario, pasar un cepillo o lijar para dejar los menores espacios abiertos posibles.

Es acá donde me encontré con una sorpresa que me obligó a modificar algunas cosas, el ancho de las maderas que debería ser de 2cm era más ancha y como no tengo una regruesadora, no podía rebajar esos milímetros extras que tenía cada panel, por lo que debí adaptar todo el modelo). Los espacios interiores no podían modificarse, pero los exteriores los corrí completando con madera extra esos milímetros que estaban corridos.

Clearly I was cutting the planks to the length necessary for each piece, (in another work I showed a planning and execution of cutting the planks and joining them, so I will not repeat that process here, but I will put emphasis on the entarugado and the galletitado.

The first thing is to join the boards to form a larger piece, for this I used the Carpenter of the West technique: https://www.youtube.com/watch?v=0eheqiBILv0, only the cookies I used are the commercial ones, like I don't have a biscuit joiner: https://youtu.be/tvKVpG3nzpc, if you want to make your own dowels: https://youtu.be/C88x7HGVMnc and if you want to make your own cookies: https://youtu.be/6zNENrpyYUQ. Since I don't have a biscuit joiner, I can use a router (or if they have enough pulse, a hole punch).

For this we match the woods, we see which side is better, (it is normal that the woods do not fit correctly, then it is corrected in the sanding and caulking processes), With the woods aligned, we make marks to know where they are aligned, and with the router we generate the holes for the cookies, (since the router is very thick for the cookie, when gluing it I use sawdust with glue that I insert into the holes and the cookies under pressure, in this way a very resistant layer is formed) , with the biscuit joiner, the cut would be perfect and only the glue would suffice.

The boards are joined and we form the panels that we need to assemble our furniture. Remember when cutting, leave a few millimeters of space, so that after cutting and joining, we can match the pieces, unless your cuts are perfect and it is not necessary (I do not know many who achieve it). With all the boards assembled, we proceed to entarugar, I use a Kwb entarugador, but a hole punch is enough.

Joining the boards with biscuits makes the joints more resistant and firm, they are not always necessary, but they do improve the union of our boards, they also help the boards to be aligned in thickness, even though they are sanded at the end of the process and pair up there. As far as possible, when gluing, join with sergeants and place guides pressed with C-type presses at the ends, so that the boards are as straight as possible.

The entarugadora :https://youtu.be/IRTuQ5zblYs helps us a lot in this process, we can make the pieces fit perfectly in addition to generating a stronger union, which in this case is very necessary to support the weight of the filaments.

With all the panels entarugadas and before gluing, check that the box is well aligned, if not, brush or sand to leave as few open spaces as possible.

This is where I found a surprise that forced me to modify some things, the width of the wood that should be 2cm was wider and since I don't have a thicknesser, I couldn't reduce those extra millimeters that each panel had, so I had to adapt the whole model). The interior spaces could not be modified, but I ran the exterior ones, completing those millimeters that were running with extra wood.

Cuando la caja está terminada, probamos que las cajas entren holgadamente en el interior, aunque por la diferencia de grosores antes mencionada, decidí utilizar una pieza de MDF de 1,8 cm para el estánte, de esa forma puedo compensar parte de los milímetros perdidos.

La división vertical central calzó al milímetro del piso al techo, esto es por el simple hecho de soportar el peso de una persona que se siente en el techo de la caja, Un detalle que olvidé de mencionar en el punto anterior: Los tarugos están abajo y arriba del tabique que fue puesto al momento de armar la caja, como el techo es prioritario, permitió que el tabique sea tarugado en ambos lados, con ello se afirmó la caja y evitó que se moviera. Dicho tabique está alineado con la base, mientras que los laterales y el techo son más cortos, pero ya estaba previsto suplementar esas partes con una tira de madera, para ello, corté de una de las maderas que sobraban unos centímetros (las que forman la parte trasera de la caja), esas tiras son las que se agregaron al frente emparejando todo el frente.

Por otro lado el estante de MDF fue marcado a la mitad de lado a lado y a su vez marqué tres divisiones hacia atrás, esas divisiones las calé, del ancho de la división, que es de 3mm. Yo utilicé una placa de MDF, pero también se puede utilizar chapadur (que tiene el mismo espesor), si para las divisiones se utilizará otro tipo de separador, con otro tipo de espesor, hay que calcularlo al momento de diseñar el mueble.

Por último, calé tanto en el techo como en el piso, una guía del ancho de las piezas, esto es para que entren a presión estas divisiones, para evitar algún juego.

When the box is finished, we test that the boxes fit loosely inside, although due to the aforementioned difference in thickness, I decided to use a 1.8 cm piece of MDF for the shelf, that way I can compensate for part of the lost millimeters .

The central vertical division fit the millimeter from the floor to the ceiling, this is for the simple fact of supporting the weight of a person who sits on the ceiling of the box, A detail that I forgot to mention in the previous point: The plugs are down and above the partition that was placed at the time of assembling the box, as the roof is a priority, it allowed the partition to be plugged on both sides, thereby securing the box and preventing it from moving. Said partition is aligned with the base, while the sides and the ceiling are shorter, but it was already planned to supplement those parts with a strip of wood, for this, I cut a few centimeters from one of the woods that were left over (the ones that form the case back), those strips are the ones that were added to the front by matching the entire front.

On the other hand, the MDF shelf was marked in the middle from side to side and in turn I marked three divisions towards the back, those divisions I caled, the width of the division, which is 3mm. I used an MDF plate, but you can also use veneer (which has the same thickness), if another type of separator will be used for the divisions, with another type of thickness, it must be calculated when designing the furniture.

Finally, I drilled both the ceiling and the floor, a guide of the width of the pieces, this is so that these divisions come under pressure, to avoid any play.

Los filamentos deben ser guardados en lugares secos, de hecho los filamentos vienen empaquetados en bolsas al vacío y lejos de la luz del sol. Teniendo esto en cuenta, decidí primero pintar de negro el interior de la caja (todos lo que han leído otros trabajos míos saben que no soy de pintar, solo barnizar, pues me gusta el color de la madera, pero en este caso es por un tema funcional, más que estético). de la misma forma los estantes con sus divisiones ya encastradas.

Luego de darle un par de manos de pintura, procedí a laquear todo el interior y luego los estantes, luego de 2 manos, procedí a dar una tercera mano, pero en este caso, con la laca recién aplicada, coloqué los estantes en el interior, ya que no podía encolar dichas piezas por las capas de pintura y laca, encajar todas las piezas con la laca fresca, permitiría que la misma laca pegue todas las piezas interiores.

Luego de estar todo seco, comencé a lijar la parte externa, (en rigor de verdad antes de armar la caja, lijé de ambas caras 3 veces, en cada una con distinto tipo de grano: 40, 80 y 120.) y partí de una lija de grano de 120, pero ahora por cada pasada de lija, una mano de laca, acá depende del gusto de cada uno, pero repetir el proceso Lijado-Laqueado entre 3 y 4 veces es más que suficiente.

Un detalle a tener en cuenta: cuando se encastran 3 piezas, pueden no quedar exactamente con la misma medida, algún milímetro de más o de menos. Si es de menos, no importa, pero si es de más...cuando hice los calados fue a medida de las piezas encastradas, las cuales entraban muy justas, pero entraban en una posición determinada. Cuando estaba laqueando, puse una de las piezas a la inversa de como había sido presentada, por ello se observa una de las divisiones arqueada, pues el calado es más chico que la división y claramente la otra le sobra. Busquen alguna forma de marcarlo al momento de presentarlo.

The filaments must be stored in dry places, in fact the filaments are packaged in vacuum bags and away from sunlight. Bearing this in mind, I decided first to paint the inside of the box black (everyone who has read other works of mine knows that I am not one to paint, only to varnish, since I like the color of the wood, but in this case it is for a functional issue, rather than aesthetic). in the same way the shelves with their already embedded divisions.

After giving it a couple of coats of paint, I proceeded to lacquer the entire interior and then the shelves, after 2 coats, I proceeded to give a third coat, but in this case, with the newly applied lacquer, I placed the shelves inside , since I couldn't glue these pieces because of the layers of paint and lacquer, fitting all the pieces with the fresh lacquer would allow the same lacquer to glue all the interior pieces.

After everything was dry, I began to sand the outside (actually, before assembling the box, I sanded both sides 3 times, each with a different type of grit: 40, 80 and 120.) and started from a 120 grit sandpaper, but now for each pass of sandpaper, a coat of lacquer, here it depends on the taste of each one, but repeating the Sanding-Lacquering process between 3 and 4 times is more than enough.

One detail to keep in mind: when 3 pieces are fitted together, they may not be exactly the same size, a few millimeters more or less. If it's too little, it doesn't matter, but if it's too much... when I made the cutouts it was made to measure for the embedded pieces, which fit very tight, but they fit in a certain position. When I was lacquering, I put one of the pieces the other way around from how it had been presented, which is why one of the divisions is arched, since the fretwork is smaller than the division and clearly the other one is too much. Find some way to mark it when you present it.

Las cajas se acumulan y acumulan....y acumulan...y...sin se van multiplicando (lástima que no tienen hijitos, porque cuando comenzas a comprar, los filamentos son un presupuesto), y el espacio se achica, y achica y... bueno acá una solución: Se puede usar de taburete, así como fue diseñado este se puede usar por la parte trasera, ocultando los filamentos o de frente mostrando los filamentos. Como se puede observar soporta mucho peso y no se mueve, hasta se podría utilizar un almohadón.

En la última foto solo he colocado los filamentos con caja, (claramente debo hacer otro mueble), pero claramente entrarían filamentos con bolsa hermética, y acá vienen los considerandos....

El diseño posee dos agarres para que sea más fácil levantar, el cual fue eliminado en el modelo final. Para hacer dichos agarres, pensaba utilizar dos círculos de madera que habían sobrado de un par de calados hechos en madera, para otro proyecto y con el router redondearlas de manera tal que quede más elegantes, las mismas serían adosadas con un perno que se ajustarían por dentro y tapado por el estante. Como mencioné, finalmente decidí no incluírlo pues al agregar futuros nuevos muebles, esas manijas molestarían.

Tapa al frente: Como mencioné los filamentos deben mantenerse secos, es por ello que se puede colocar una tapa que cierre herméticamente, utilizando alguna goma, la puerta puede ser de madera o de acrílico, según se desee que se vea o no el interior, de esta forma, los carretes de filamento podrían quedar sin su envoltorio, púes las sucesivas capas de laca tanto interna como externa impedirían que la humedad ingrese al interior, pero hay que tenés en cuenta que debe haner un despeje de unos 50cm o más para que dicha puerta se pueda abrir sin tener que estar moviendo muebles, por ese motivo decidí no incluirla.

Muebles gemelos enfrentados: Originalmente el mueble que pensaba, era doble, es decir que esta sería una mitad, y otro mueble gemelo se enfrentaría, al cerrarlo los filamentos quedarían enfrentados y para hacerlo hermético debería poner en ambos perímetros una goma y se deberían trabar con una traba de cierre rápido, pero más que un taburete, sería una mesa, pues la superficie sería de 50cm (muy ancho para asiento),pero ya sería más problemático mover para sacar o poner filamentos del interior del mueble (y sabemos que cuando se empieza a complicar, comenzamos a dejar todo afuera, porque "después lo guardamos" y el después se transforma en meses).

Piso de goma: No lo puse, sin embargo un piso de goma, ayuda a aislar la madera con el piso, de querer hacerlo, habría que clavarlo, pero con clavos chicos, que no atraviesen la madera, solo para que quede firme en el piso.

The boxes accumulate and accumulate...and accumulate...and...without multiplying (too bad they don't have children, because when you start shopping, the filaments are a budget), and the space shrinks, and shrink and... well here's a solution: It can be used as a stool, as it was designed, it can be used from the back, hiding the filaments or from the front showing the filaments. As you can see, it supports a lot of weight and does not move, you could even use a cushion.

In the last photo I have only placed the filaments with a box, (clearly I must make another piece of furniture), but clearly the filaments with an airtight bag would enter, and here are the considerations....

The design features two grips to make it easier to lift, which was removed in the final model. To make these grips, I was thinking of using two circles of wood that had been left over from a couple of openwork made of wood, for another project and with the router to round them in such a way that they are more elegant, they would be attached with a bolt that would be adjusted by inside and covered by the shelf. As I mentioned, I finally decided not to include it because when adding future new furniture, those handles would get in the way.

Lid in front: As I mentioned, the filaments must be kept dry, that is why you can place a lid that closes hermetically, using some rubber, the door can be made of wood or acrylic, depending on whether you want the interior to be seen or not, In this way, the filament spools could be left without their wrapping, since the successive layers of lacquer, both internal and external, would prevent moisture from entering the interior, but you must bear in mind that there must be a clearance of about 50cm or more so that said door can be opened without having to move furniture, for that reason I decided not to include it.

Twin cabinets facing each other: Originally the cabinet I thought was double, that is to say that this would be one half, and another twin cabinet would face each other, when closing it the filaments would face each other and to make it airtight you should put a rubber band on both perimeters and they should be locked with a quick-closing lock, but more than a stool, it would be a table, since the surface would be 50cm (very wide for a seat), but it would be more problematic to move to remove or insert filaments from the interior of the furniture (and we know that when begins to complicate, we begin to leave everything out, because "later we keep it" and the later becomes months).

Rubber floor: I did not put it, however a rubber floor helps to isolate the wood with the floor, if you want to do it, you would have to nail it, but with small nails, that do not go through the wood, just so that it is firm in the floor.